«Tomo la prenda como un lienzo en blanco, dibujando y pintando sobre ella una vez acabada la pieza. Todo realizado a fuego lento. Desde la confección hasta el último detalle.»

Victoria Bautista – Diseñadora Textil

Victoria Bautista es una profesional multidisciplinar: analista en Investigación de Mercado con más de 16 años de experiencia en la elaboración y análisis de estudios culturales, políticos y sociales, tecnológicos se especilizó en Márketing e Investigación en Medios de Comunicación. Dentro del mundo del arte ha trabajado y desarrollado proyectos como Gestora Cultural y Especialista en Arte Contemporáneo. Aunando todos estos conocimientos y bajo su propio nombre, se ha embarcado en la creación de su propia marca de arte y diseño textil donde desarrolla y pone en práctica sus conocimientos del dibujo y pintura, grabado, serigrafía o escultura.

En esta entrevista nos desvela su trayectoria profesional y nos habla de su nuevo proyecto de diseño textil.

– Vienes del campo de la sociología y de la cultura y el arte ¿cuándo comenzó tu interés por el mundo del diseño?
Siempre he tenido la necesidad de crear y transformar. Fui esa niña que cogía juguetes propios y ajenos y acababa rompiéndolos, para terror de sus hermanos y enfado de mis padres, simplemente por el placer de explorar. Luego vendrían las clases de dibujo y pintura, los cursos de grabado, serigrafía, escultura… pero siempre probando aquellas disciplinas artísticas que me llamaran la atención.
– ¿Qué determinó que hayas decidido convertirlo en tu profesión?
Principalmente por una necesidad creativa y un fuerte deseo de romper con lo que durante muchos años fue mi carrera profesional, analista de investigación, con la que me ganaba la vida. Necesitaba un cambio.
El diseño me da la oportunidad de desarrollar los conocimientos que he ido adquiriendo durante todos estos años. Embarcarte en  tu propia marca aporta una grado de libertad (vértigo y riesgo incluidos) que no te da trabajar para otros, en una oficina.

«Embarcarte en  tu propia marca aporta una grado de libertad (vértigo y riesgo incluidos) que no te da trabajar para otros»

Trabajar bajo responsables con ideas de llevar equipos como en principios del siglo XX bajo una careta de modernidad, agota. Cuando comencé en la investigación, al ser institutos más pequeños, participabas en todo tipo de estudios, distintas metodologías y de distintos sectores. Eso te hacía crecer profesionalmente. En las empresas grandes está todo mucho más sectorializado, sesgado, por lo tanto el margen que tienes para desarrollar tu creatividad o aportar valor añadido viene impuesto. El gran error de muchas empresas es el de no potenciar ese valor individual que todos tenemos, encorsetándonos.

«El gran error de muchas empresas es el de no potenciar ese valor individual que todos tenemos»

Sigo en contacto con  la investigación, sobre todo a los estudios sociales, políticos o los de Media (en los cuales me especialicé) y me sigue apasionando. Cuento con la ventaja de conocer los dos campos (el cultural y artístico y el de la investigación) y el haber analizado distintos sectores y conocer diferentes metodologías y estrategias de investigación me ha allanado y facilitado mucho el terreno.

– La investigación artística y el análisis del entorno son los pilares para tus creaciones ¿cómo aplicas estas investigaciones a los diseños?
Investigando y jugando a prueba y error. Haciendo muchas pruebas. No he descubierto otra fórmula.
Mi intención al desarrollar este proyecto era la de no desviarme en lo posible del terreno artístico. Utilizo técnicas artísticas adaptándolas al soporte, telas en vez de lienzos o papel. Obviamente hay que tener en cuenta la finalidad en la mayoría de los diseños, la usabilidad de esas telas con lo cual acota un poco las posibilidades artísticas cuando quieres hacer una prenda perdurable y utilizable.

«Conocer diferentes metodologías y estrategias de investigación me ha allanado y facilitado mucho el terreno.»

– ¿Cómo es un día normal en tu trabajo?
Según en el momento del proceso en el que me encuentre. No es lo mismo la fase de investigación, buscar materiales con los que trabajar, la producción de los diseños como la de presentación y venta. Pero siempre hay una rutina común; por la mañana me cuesta menos realizar el trabajo más concienzudo, el intelectual el que rige el hemisferio izquierdo y por las tardes-noches, el creativo, el del hemisferio derecho. Funciono bien así.

Intento ir a exposiciones, conferencias, jornadas y cursos que me motiven. Soy bastante inquieta en este sentido. Sobre todo indagar en nuevos movimientos culturales o artistas menos consolidados o menos visibles para los grandes medios y el gran público. En Madrid tenemos una oferta muy interesante, es una ciudad en continuo movimiento artístico y cultural a pesar de los recortes que ha sufrido el sector estos últimos años.

?- Tus colecciones tienen nombres mitológicos: Meret, Maia, Medea, Galatea y Argos… ¿qué te llevó a titularlas así?
Todo comenzó con el diseño “Galatea”, un vestido largo de seda blanca intervenido. Al verlo puesto ya por fin en una mujer real, Rita Castellote, no en un maniquí, me asombró y cautivó esa imagen a modo de estatua de diosa moderna. Vino a mi mente la imagen de Pigmalión y el embelesamiento con su estatua de marfil, Galatea. De aquí surgió el nombre de todas las colecciones. Algunas colecciones guardan una estrecha relación con el significado de la deidad, otras, solo han sido elegidas por un motivo estético.

«Todo comenzó con el diseño “Galatea”, un vestido largo de seda blanca intervenido. Al verlo puesto ya por fin en una mujer real, Rita Castellote, no en un maniquí, me asombró y cautivó esa imagen a modo de estatua de diosa moderna.»

– Muchos de tus diseños están elaborados con seda ¿cómo es trabajar con este material?
Ha sido una experiencia poco amable. En todas las pruebas me salían colores pasteles, muy claros y para esta colección pasada quería colores muy vivos y fuertes. Al ser una tela cien por cien natural sin mezclas, hay que tener un cuidado extremo. Ya me he reconciliado con la técnica y este tipo de tela, pero me ha llegado a exasperar…(risas).

?- ¿Qué otros tejidos utilizas?
No tengo un prototipo de tela determinado, empecé con la seda y un poliéster que nadie utilizaba para hacer vestidos, al igual que la loneta o telas impermeables. Voy cambiando según la idea que tenga. La tela se adapta a la idea y no al revés.

– El arte siempre está muy presente en tu obra y muchos de tus vestidos se convierten en lienzos a intervenirlos con pinturas a mano.
Así es. Me tomo la prenda como un lienzo en blanco, dibujando y pintando sobre ella una vez acabada la pieza. No estampo las telas antes de confeccionarlas. Necesito verlas acabadas para ponerme a pintar. Esta forma de trabajar implica el riesgo de equivocarte a la hora de utilizar la pintura pero por otra parte se convierten en un objeto único, de gran exclusividad. No es lo mismo una prenda pintada a mano sabiendo que no hay otro modelo igual  que una serie por corta que sea.
También realizo pequeñas tiradas de un mismo modelo. Series donde especifico el número de prendas que se han realizado con ese mismo dibujo.
No solo están pintados a mano, la nueva colección se compone de prendas y complementos intervenidos con objetos de distinta procedencia..
Todo realizado a fuego lento. Desde la confección hasta el último detalle.

«Me tomo la prenda como un lienzo en blanco, dibujando y pintando sobre ella una vez acabada la pieza (…) Todo realizado a fuego lento. Desde la confección hasta el último detalle.»

– Además de piezas para ocasiones especiales, encontramos prendas para vestir a diario como camisetas con estampados de colores muy vivos?

Así como creo modelos más artísticos que otros, por cuestión de funcionalidad, por este mismo motivo también he querido crear prendas que se puedan utilizar todos los días.

– Estos meses has presentado tus diseños en la Semana Grande de San Sebastián y en Marbella ¿qué acogida han tenido tus diseños?
Han funcionado mucho mejor en San Sebastian que en Marbella. Me tomé estas presentaciones como una toma de contacto para definir geográficamente a mis clientes potenciales. San Sebastián, el norte creo que se adapta mucho más a mi target. Se sienten más identificados con mi estilo.

– Para la presentación de tu marca has contado con la colaboración de la galerista Rita Castellote y la fotógrafa Laura Emme para la sesión fotográfica, con una estética elegante y desenfadada. ¿Cómo se forjó esta colaboración? ¿qué imagen quieres comunicar de la marca?
Me seduce la idea de transformar identidades y reflejar la belleza de mujeres reales.
Rita Castellote engloba a la perfección la imagen de marca que deseaba transmitir. El perfil de una mujer con fuerza, segura de sí misma, inteligente y luchadora, de pensamiento crítico. Poseedora de un gran sentido de la estética que sabe valorar la calidad. Laura Emme posee una inquietud  y una creatividad desbordante. Las dos son mujeres increíbles, siempre dispuestas a aceptar nuevos desafíos.
Tanto Rita como Laura están relacionadas estrechamente con el mundo del arte. Rita fundó su propia galería de arte y Laura no solo realiza proyectos fotográficos, también es restauradora. El entendimiento estaba servido por esa afinidad cultural y por la amistad que nos une.
Fue un placer trabajar las tres juntas. Una experiencia muy divertida.

«Rita Castellote engloba a la perfección la imagen de marca que deseaba transmitir. El perfil de una mujer con fuerza, segura de sí misma, inteligente y luchadora, de pensamiento crítico.»

 – ¿Cómo es el cliente que compra tus diseños?

Un cliente muy concienciado con el valor de lo artesanal, la calidad, la exclusividad y el “Made in Spain”. Un cliente que busca la elegancia basada en prendas atemporales e interesado por la cultura y el arte.

En la semana grande de Donostia una mujer asiática al ver dos de mis diseños pintado a mano me preguntaba insistentemente “¿Made in Spain, Made in Spain?” sin importarle el precio. Si no era diseño español no lo quería. Resulta una gran paradoja que nosotros, los occidentales cada vez compremos más a los asiáticos y ellos busquen y valoren el diseño español hecho en España. Para ellos es una muestra de distinción.

«Los asiáticos buscan el diseño español hecho en España. Para ellos es una muestra de distinción.»

– Apuestas por la exclusividad presentando tu trabajo mediante muestras pop-up en ferias, showrooms y encuentros privados ?¿por qué prefieres este modelo de venta?
Este tipo de eventos me dan la oportunidad de conocer personalmente al público que se interesa por mis diseños, saber sus preferencias y necesidades, quién es y dónde se encuentra geográficamente con el objetivo de poder dar un servicio más personalizado.

– Recientemente has elaborado “FEMBIEM. Bajo el Reino de Oku” un proyecto artístico para el Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid un vestido blanco con objetos personales de 25 mujeres cosidos a él ¿cómo desarrollaste la idea y qué mujeres han colaborado en el proyecto?
Es difícil no sentir fascinación por el Mundo de Oku una de las exposiciones permanentes que alberga el museo. Motivada por esa fascinación, por las costumbres y tradiciones de esta población nació la idea de hacer un paralelismo simbólico entre dos culturas coetáneas diferentes.
Entre todas las piezas expositivas de la sala, desde la primera vez que visité el museo, me llamó poderosamente la atención una figura inquietante provista de una máscara, una vestimenta peculiar. Al acercarte y observar este atuendo con atención podías identificar mechones de pelo cosido en un traje de fibra natural que forma parte del conjunto de la máscara. Cabello auténtico que aporta cada uno de los iniciados al convertirse en nuevo miembro del grupo.
Me atrajo tanto esta particularidad que decidí investigar y adentrarme en las sociedades secretas del reino de OKU y no quedarme simplemente en el análisis de las telas propias de la comunidad, idea inicial del proyecto. Gracias a la información proporcionada por el propio museo descubrí la sociedad secreta exclusiva de mujeres FEMBIEM.

«Es difícil no sentir fascinación por el Mundo de Oku una de las exposiciones permanentes que alberga el museo. Gracias a la información proporcionada por el propio museo descubrí la sociedad secreta exclusiva de mujeres FEMBIEM.»

Con una serie de rasgos distintivos encontrados en estas investigaciones: poder individual, la fuerza de la unión, sociedad de mujeres… ¿cómo podía representar y aglutinar todos estos conceptos? A través de un grupo de mujeres a las que veo luchar día a día. Profesionales que con su motivación, talento y valía individual, desde distintas posiciones, están contribuyendo al desarrollo cultural en nuestro país. Ellas son las grandes protagonistas de este proyecto.

La pieza expuesta en el museo se compone de veintritrés objetos personales (veinticuatro con mi aportación) pertenecientes a estas profesionales del arte y la cultura simbolizando el poder individual de cada una de ellas. El vestido, a modo de gran sacerdotisa, representa ese sector cultural por el que trabajan cada día.
No quise desvelar la pertenencia ni la historia de esos objetos para no dar un protagonismo individual sino social, de conjunto. Hay anécdotas y significados detrás de estos elementos muy interesantes y dignos de ser contados como la trasformación y nueva vida de estos objetos.

«Poder individual, la fuerza de la unión, sociedad de mujeres… ¿cómo podía representar y aglutinar todos estos conceptos? A través de un grupo de mujeres a las que veo luchar día a día. Ellas son las grandes protagonistas de este proyecto.»

He disfrutado muchísimo realizando este proyecto. Ha sido una experiencia muy gratificante que me ha hecho (re)descubrir y conocer mejor a estas fantásticas mujeres merecedoras del reconocimiento por el trabajo que realizan. Son las FEMBIEN del presente y el futuro.
Tengo que dar las gracias una y otra vez a estas profesionales por su participación desinteresada y al Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid por acoger el proyecto. Estoy muy contenta con el resultado.

– ¿Qué impresiones has recibido de esta muestra por parte del público que la ha visitado en el museo?
Por ahora, son buenas. Está tan mimetizada con la sala que los visitantes piensan que pertenece a las sociedades secretas del Reino de Oku. Llama mucho la atención algunos objetos, como un “yuyu” real traído de Gambia, una entrada en la que pone desempleado, las fotos cosidas, la bota que asoma aportando movimiento…

– ¿Cómo imaginas la evolución de tu marca y tus diseños dentro de unos años?
Mucho más creativa y ecológica sin perder ese toque artesanal. Por mi parte seguiré investigando, descubriendo y aprendiendo.

– Un deseo que te gustaría se hiciera realidad

La reducción del IVA cultural y de la cuota de autónomos.
Es un solemne disparate pagar un importe fijo independientemente de lo que ganes. Debería ser proporcional a tus ingresos. Si un trabajador por cuenta ajena sufre un descuento en su nómina proporcional a lo que gana que va a parar a las arcas del estado, ¿por qué a los autónomos no? Es incomprensible, ilógico e inadmisible.

Más información

Victoria Bautista

FEMBIEM

Twitter @vicbausan

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